Говорят, на близлежащих островах весьма неплохие пляжи. И летом от туристов, жаждущих сочетания средневековой сказки с теплым песочком, нет отбоя.

Говорят, на первых этажах Старого города, что в Цитадели, не живут — в любом окошке, за самой маленькой дверкой прячется бар или бутик.

Говорят, в каникулы прозорливые студенты уступают свои места в университетском кампусе — что также в самом сердце Цитадели, местным пляжникам за умеренную сумму.

Впрочем, зимой это все не столь актуально. Зимний турист — зверь редкий и бесконечно удачливый. Ведь в его распоряжении самый большой старый город страны — Задар.

На самом отдаленном мысу Цитадели установлен морской орган. Даже в штиль легкое движение воды извлекает из тонких каменных трубочек удивительную по красоте нескладную мелодию.

Море разговаривает, то повышая тон, то переходя на легкий шепот. Вспомнилась органная музыка ветра в Казахской степи.

На морской орган нас налетом вынесла нелегкая петля крепостной дороги. Схема движения по цитадели запредельно запутана, сплошной лабиринт из кирпичей и шлагбаумов. Логичный выезд на набережную оказался полным тупиком, упирающимся в таможенный пост пирса международных паромов и площадкой с органом и местом приветствия солнца.

Приветствие солнцу — огромная солнечная батарея, по которой можно легко ходить и даже прыгать. Приходить сюда лучше ночью, когда подзарядившийся круг начинает переливаться огнями до самого рассвета.

Летом жилье в цитадели могут позволить себе лишь самые расточительные и прыткие туристы — забивается заранее под завязку. А вот зимой — прелесть, люксовые апартаменты с видом на римский форум обошлись в 45 евро.

Плюс — 20 евро за парковку, если нет желания ставить машину дальше километра от жилья и бегать на почту оплачивать квитанции. Увы, поленился, сняли автоматом.

Фактически, вся цитадель стоит на фундаментах древнего римского города. От тех времен мало что осталось — пара расколотых колонн, фундамент Форума и фундамент же языческого храма, прямо поверх которого возведена церковь святого Доната.

Сразу за центром древнего города, если стоять спиной к морю, начинается шоппинг-квартал. Шоппинг шоппингом, но вот сувенирка в Задаре действительно лучшая из всех увиденных — а не видели мы пока только самые западные регионы страны.

Просто преступление не взять с собой бутылочку Мараскина — ликера из мараскиновой вишни. Bы знакомы с этой вишенкой под видом «коктейльной». Но если коктейльная вишня — результат ужасающих химических процессов, то Мараскин — продукт абсолютно натуральный. Сладкий, но не приторный, с легкой миндальной горечью вишневой косточки, пронзающей назойливую сладость и не позволяющей ей доминировать в общей вкусовой гамме.

Говорят, любой уважающий себя бар в Задаре имеет собственный коктейль-лист с Мараскином. Потому как Мараскин — эндемичный напиток, производимый только здесь и — по исключительной лицензии — в паре городов Италии.

По цитадели Задара нужно именно ходить. Вдоль, поперек, в обратку по уже пройденным маршрутам. Вековые передряги, разорения, войны от крестоносцев до свежих балканских поразнесли скучную типовую застройку.

Прогуливаешься по площади с церквями 11 века — и за углом утыкаешься в дома эпохи Ренессанса. На параллельной улице — чистая готика, а заканчивается она венецианскими воротами. И так повсюду.

От Задара до Загреба по прямой — чуть больше трех часов езды. Но нас, разумеется, перехватывает продуваемый немилосердными ветрами парк Плитвицких озер.

Тихий уголок. Местные спят, туристов — единицы, распределенные по всем поселочкам загребского шоссе. К полудню самые непродуваемые собираются на входе, шныряют по тропинкам и дружно сбегаются трусцой на редкие в это время года паромчики.

Интересное ощущение — с одной стороны, нет солнца и столь ожидаемой бирюзовой струйности перетоков. С другой — все это холодное безлистное ущелье, такое пустое и такое твое.

Очень личный парк, я бы сказал. Думаю, примерно таким его видят президенты и прочие вип-посетители.

В моих фантазиях озера были распространены куда как на большую площадь. Гуляешь, то бишь, теряешься в бесконечных взаимоперетекающих потоках… На деле оказался просто каньон. Линейно, но от этого не менее прекрасно.

Хотелось резкого мороза, чтобы деревья и камни покрылись пушистым инеем, кромка озер — узорами льдинок, а солнце разыграло бы полноценное свето-цветовое шоу. Увы.

Редкие туристы, прямо как на горных треках, непременно радостно приветствуют друг друга. На нашем пароходикe были корейцы, иранцы и итальянцы. В совокупности — десяток смельчаков, охочих до нетривиального видения популярных маршрутов.

Традиционно приятен и зимний ценник для входа в парк — на четверых отдали меньше, чем стоимость одного билета в летний пиковый период июля—августа. Опять помог бангкокский ISIC, ага.

Зимой кораблики по большому озеру ходят 1 раз в час и полностью прекращают курсировать в 15:00. Ждать под порывами ветра возвращения суденышка неохота — ближе к пирсу тропа заметно оживает, подзамерзшие туристы набирают ход и переходят на рысь. Капитан понимающе ждет — пока не добежит последний видимый с пристани посетитель.

На кораблике народ кучкуется и кутается — спрятаться от ветра невозможно. Пожалел, что не взял с собой фляжку сливовицы, научил бы иранцев правильно согреваться.

Ошалевшие утки, привыкшие, что на каждую условную утко-единицу приходится пара десятков условных туристов, активизируются и преследуют призрачные силуэты зимних покорителей Плитвиц до края последнего залива.

Обещанный в брошюре автомобиле-поезд отсутствует, и сконцентрированная корабликом группа семенит по шоссе в сторону парковок. На излете нагоняет таки одиночная барбухайка — локомотив летнего поезда, не нуждающийся в дополнительныx вагончиках. Последние триста метров доезжаем как ленивое турье.

Нет, что не говорите — люблю это время года, даже в промозглой Европе. Стихия, которая делает популярные места столь персональными. По-настоящему Одинокая Планета.