Скоропостижный отпуск завершен, мы вернулись. Где они теперь, синяя Адриатика, белые скалы, цветущий жасмин и дивный старый город за крепостной стеной? Остались далеко, в трех часах лёту от насморочной Москвы...

Выбор места

Дом под красной черепицей ошую от местного поэта ХVIII века Ивана Гундулича (памятник) - наше жилье. Из окна спальни открывается вид на барочный фонтан (фонтан трехголовый, но промеж львиных голов существует сегрегация: вода истекает только из двух). Собственно, вот он:

...а из мансардного окна клозета - на иезуитский коллегиум. Сейчас раннее утро, но через несколько минут на площадь соберутся торговцы сыром, лавандой, сушеным инжиром и местным самогоном траварницей. Шум рынка, звон колокола и вопли чаек - единственные звуки, которые слышны в Дубровнике утром. Машин в старом городе нет. Почти. Я за неделю видела три: это были почтовый фургон, скорая помощь и мусороуборочная машинка.

В нескольких шагах от Гундуличевой поляны расположены главные "сокровища" города - Княжеский дворец и Собор св. Влахо. Пользуясь сомнительной исторической аналогией - это собор Сан Марко и Палаццо Дукале. О сходстве, различии и давнем взаимном влиянии-соперничестве Венеции и Дубровника напишу отдельно. Пока картинка:

Дворец, кстати, построили итальянцы.

Дубровник очень мал. Я не имею в виду его пляжно-курортную часть, растянувшуюся вдоль побережья. Но старый город за крепостной стеной - не больше Кремля. Здесь все известно и описано - количество улиц, домов (чуть больше восьмисот), людей. кошек. И даже старая черепица, разбитая во время войны при сербских артобстрелах, сосчитана поштучно и внесена в счет агрессору. 

Это, хм, улица:

Она хоть и напоминает щель или колодец, как каждая приличная средневековая улица, но все же довольно пологая. Большая часть дубровницких улиц - это крутые лестницы, уходящие от главной улицы к крепостным стенам. Очень романтично, но не для местных домохозяек. вынужденных таскать кошелки с продуктами пешком к себе на третий ярус...

Улицы Дубровника вымощены камнем, поэтому здесь не растут деревья иначе, как в кадках, любовно выставляемых горожанами на обочины... Но несколько оазисов здесь есть, один из них - внутренний двор францисканского монастыря. Про клуатры будет тоже отдельная пестня, а пока - апельсиновое дерево. Жаль, что я не могу воспроизвести сладкий запах цветущего флердоранжа, смешанный с запахом нагретого на солце камня... Меланхолическое место (когда, разумеется, здесь нет туристов из Японии)

Колокольня францисканского монастыря замыкает Плацу или Страдун - главную улицу Дубровника - со стороны ворот Пиле. У ворот Плоче с противоположной стороны возвышается колокольня доминиканского монастыря. Между ними и пролегает главный променад города. На Плацу лучше приходить или ранним утром, когда из кафе только-только выносят плетеные стулья и столики, или поздним вечером. 

Если в десять утра занять зрительское место на одной из террас с чашкой кофе или натурального лимонада, можно увидеть душераздирающее зрелище. В десять часов раздается колокольный звон, и из ворот Пиле появляются первые круизные группы. Зрители-шакалы. Они идут тяжелым слоновьим шагом клином, "свиньей", влекомые экскурсоводом, одна группа за другой, и через несколько минут заполняют собою всё. Ну буквально все - площадь, прилегающие к ней лавки, кафе, монастыри, музеи... А ведь это май, low season... Нет, неспроста мы удрали на острова.

Так мы сплавали на Элафитские острова. Их три: Лопуд, Колочеп и Шипан. В каком порядке они следовали один за другим, я уже не вспомню: качка и алкоголь сделали свое дело. Но смутно помню, что острова вполне живописны.

Эту версию нашего морского путешествия я излагаю, чтобы вас завлечь посмотреть картинки, которые будут ниже. На самом-то деле все происходило гораздо более прозаично. В старом порту Дубровника с утра выстраиваются продавцы воздуха морских прогулок. В ассортименте у них упомянутые три острова, корабль, переделанный из старого парусника в туристический бот, бесплатная выпивка на борту, рулевой и матрос.

Стандартный южнодалматский остров очень живописен. Но красота его несколько однообразна. Мы сплавали на четыре острова и выяснили, что их комплектация в принципе стандартна. Остров представляет собою основание из белого камня, поросшее дикой или одичавшей флорой. В избранных местах флору одомашнивают, и такой остров содержит ботанический сад, или природный заповедник, или когда-то регулярный, но давно запущенный парк. 

Еще уважающий себя остров имеет руинку (века как правило XV-XVI): монастырь, цитадель или дворец. Руинку честно сохраняют в запущенном виде, что придает ей налет романтичности. Местный путеводитель называет колоритные развалины "останками" особняков. И это похоже на правду.

И наконец, местный остров оснащен некоторой туристической инфраструктурой: пристанью, подобием пляжа (хорватские пляжи представляют собою или валуны, на которых загорать удобно, или мелкую травматичную гальку.

Остров номер раз самый малонаселенный. Весь опутан ступенями, ведущими практически в никуда.

Неизвестные мне цветы. Растительность тут тучная.

Причалив ко второму острову, мы сначала нашли запущеный цитрусовый сад:

... в котором плоды и цветы висели на деревьях одновременно (это флердоранж):

а в отдалении - довольно ветхий замок, летняя резиденция какого-то из дубровницких аристократов.

разъятый со временем на детали:

Окрестные лестницы тоже выглядели довольно средневеково, а острые стебли кактусов - как пыточные орудия. Говорю, имея эмпирический опыт - один такой вонзился мне в ногу.

Третий остров Лопуд самый населенный и живописный. Он с давних пор считался островом капитанов.

А вот за такой стеной с серьезной охраной, росли, видимо, капитанские дочки:

еще стена, сделавшая неприступное лицо:

Последствия игры стенка на стенку:

Кроме капитанов, здесь есть небольшой ботанический сад, вход в который охраняют вот такие обветренные морские львы:

Внутри цветет жасмин (густой запах жасминовых деревьев окутывает весь остров, и это совершенно блаженное ощущение)

Еще в саду растут барочные амурчики-гламурчики. Среди розанов, как им и положено:

Пристань. Окно в мир закрыто:

Отчаливаем. Вид на монастырь:

Чайка. Даже ходит лёжа:

Приплыли.

В последний день (если не в последний час) в Дубровнике, пока я карабкалась по одному из переулков-лестниц, что над улицей Приеко, попалось мне на пути раскрытое окно.

Ну я и застыла, теребя аппарат и проявляя очевидный интерес. Вдруг слышу: "Майне хаус!" - аккуратная хорватская старушка в алом пиджаке выжидательно на меня смотрит, мол, чего ты тут. "Львы!", говорю, лайонз, lavovi.

- Хер! - отвечает старушка.

Тут я несколько напряглась. Никогда не угадаешь, какое слово что значит на том общеславянском эсперанто, на каком здесь с нами изъяснялись.

- Херрррррр! - повторила она, тыкнув в каменнную морду. - унд Фрау, - показала она на другую.

-Ааааа, - сказала я с облегчением, - Уффф, да-да, лев и львица, точно! Спасибо! данке! хвала! - и пошла дальше.

Львы в Дубровнике, в отличие от венецианских, не крылатые, а вполне сухопутные. Используют их утилитарно, как подоконник:

Или как фонтан:

Как декоративное украшение балкона:

Как водосток:

И как украшение памятника поэту Гундуличу:

(кстати, один из немногих в городе мраморных львов, а из виденных мною - вообще единственный. Величиной с кошку. Скульптуры дубровницкие мастера ваяли из того же подручного местного камня, что и дома). 

Измельчавший лев:

Недалеко от крепостных стен Дубровника на отвесной 37-метровой скале стоит крепость Ловрьенац (Св. Лаврентия). Строили и перестраивали ее с XII по XVI столетия, для защиты города с моря. Строили итальянцы. Со стороны моря ширина стены форта - 12 метров, а со стороны городской стены - всего 60 см. Есть две версии, почему всё так устроено. Первая: если крепость и захватят, она не представляла бы крупной опасности для Дубровинка, чьи пушки легко бы пробили стену Ловрьенаца. Вторая: комендант крепости всегда был фигурой самостоятельной. И на случай, если бы он с гарнизоном взбунтовался и перешел на сторону врага (или, что неприятнее, узурпировал власть в городе) - см. выше, всё предусмотрено! - пушки из города легко могли его достать. Кстати, пушки на крепостной стене Дубровника до сих пор нацелены на Ловрьенац. Но пушки - это последний аргумент. Поэтому из предосторожности коменданта крепости сменяли каждый месяц. А на вородах форта выбили назидательную надпись: "Свобода не продаётся за все золото мира".

До городских стен отсюда - рукой подать, выйти из ворот Пиле, и независимо пройдя мимо самого дорогого в округе ресторана Nautika, подняться на укрепления.

Под скалою - маленькая гавань Колорина.

Здесь много сосен, как и на всем побережье.

Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят 8))

Хотя Ловьенац и строили итальянцы, образ он имеет нордический. Поэтому летом во время театрально фестиваля форт изображает Эльсинор. Всех местных "Гамлетов" ставили в Ловрьенаце. На снимке: "Дания - тюрьма!"

Правда, окрестности форта живописные...

... и цветущие.

Но когда я решила было здесь расположиться для созерцательного отдыха, место оказалось уже занято.

С восточной части городской стены хорошо виден старый порт. Конечно, в Дубровнике есть и новый, но он находится заметно в стороне, в получасе езды на медленном хорватском автобусе, и там, как положено "куют чего-то железного". В самом Дубровнике морской порт старинный, ничем, однако, не напоминающий то, что называется "портовым городом". Маленький старый Порт - небольшой залив в самом сердце Старого Града. Войти в гавань под бэлым парусом и причалить к скользким камням - лучший из всех возможных способ попасть сюда. Всем желающим припасть к мечте местная туриндустрия предлагает эрзац: морские прогулки на острова по сходной цене от 5 до 25 евро.

Попасть в порт 

можно через ворота Плоче

преодолев сложную систему проходов через узкие петляющие закоулки:

Сейчас порт - это катера, рыбаки и рестораны с си-фудом, туристы, бабки, торгующие рукодельным кружевом в немецком вкусе и мешочками с лавандой...

...И один из городских пляжей, прямо на белой брусчатке набережной Порпорела (совмещенной с центральным волнорезом), между скамейками и маяком (легкий бриз, солнце доступно в любое время дня и спуск в воду удобный). 

Есть еще скалистый пляж под самыми стенами,

совершенно пустынный с утра из-за относительной труднодоступности: чтобы туда попасть, нужно найти незаметную щель в стене. 

Но однажды я взглянула на него свысока: с крепостной стены, после полудня. На скалах уже лежали, распластавшись, тельца туристусов.

ЗЫ! 

Я помню, что вы просили еще "кисо". Будет, но в других, сухопутных частях. А в порту есть Аквариум, и там тоже кое-кто водится. Фишшшшшшшшшшшшшшшшшшш!

Это я по крепостной стене прошлась. Стена крутая, с перепадами, укрепленными башнями, бойницами для пушек, но приспособленная для туристических нужд с помощью кафе, прохладительных и горячительных напитков и аудио-гида. Променад, устроенный на бывшей линии обороны. Гарантирует взгяд свысока. При этом ракурсе очень заметно, как отличается на домах старая черепица от новой. Это не "лужков-стиль", и не раж менять все старое на новое. Это война 14-летней давности накрыла Дубровник. Поскольку обстрелы велись с ближайших высот, старинная черепица пострадала больше всего. Теперь по ее цветцу и возрасту можно понять, досталось дому во время войны или пронесло. Тех, кого пронесло, немного.

Дубровник – как я, наверное, утомительно часто повторяла – своего рода идеальный город, модель для сборки. Все компактно, цельно и гармонично, как раковина моллюска. Море и замкнутая цепью сторожевых башен крепостная стена делают сходство с раковиной, прилепившейся к Адриатическому берегу, абсолютным.

Бродишь по городу, а кажется, что среди декораций. Все реально, а все равно напоминает иллюстрацию к готическому роману. 

Главная улица города – Плаца – бывший канал, только упраздненный, засыпанный и замощенный. Заезжие венецианцы (кто-кто, а они знали толк в каналах) увидев эту улицу, поглумились: Ке страдонне, мол, как-кая улища. Так дубровчане, не моргнув, стали звать свою Улицу Страдуном. И не брезговали звать сюда архитекторов и художников - венецианцев, а также падуанцев, неаполитанцев и прочих соседей с того берега моря. То есть в политических делах от итальянцев отбивались, как могли, свои торговые связи берегли, чтоб чужие не совались, как ревнивый отец дочь-невесту, а вот украшать свой город-улитку – охотно звали. В общем, жили в меру отпущенного таланта.

Княжеский дворец вот тоже итальянцы строили. Дворец настоящий, власть, которая его населяла – не очень взаправдашняя. Управлял республикой Сенат из аристократов - тех, что вели свой род от первых римских поселенцев. Во главе Сената стоял князь-ректор, но функции его были декоративными. Выбирали его на месяц, запирали во дворце, куда даже жену не пускали (и не отпирались ведь: наверняка их брак с властью волновал больше, чем связь с женщиной). Вечером приносили символические ключи от городских ворот на хранение, утром уносили. Вот, кажется, и все.

Реликварий собора похож на кабинет анатомии: на золоченых полках лежат золотые футляры с мощами: нога св. Влаха. Рука св. Влаха. Голова св. Влаха. На полу, непочтительно прислоненная к колонне – ой! «Мадонна на стуле» Рафаэля. Фальшивая? Подлинная? Мадонну все дубровницкие источники скромно атрибутируют Rafaello Santi. А что я тогда видела в галерее Питти?

То же и Святой Влах – небесный патрон города – родом из армянской Себастии. 

Однажды он-де явился во сне местному монаху, чтобы предупредить о нападении венецианских кораблей. В городе никогда не был, как и король Ричард Львиное Сердце, усердию и деньгам которого приписывают появление в городе Кафедрального собора Вознесения Богородицы. 

Правда, никаких других видимых следов того, что Ричард хотя бы проплывал мимо Дубровника, выдвигаясь в очередной крестовый поход, нет. На центральной площади по имени Лужа стоит каменный рыцарь Роланд со своим мечом Дюрандалем. 

Говорят, что он спас город от сарацинов. Но сарацины напали на Дубровник аж два века спустя после того, как Роланд погиб в Ронсевале. Так и в остальном.

А, да. Вот одна из загадок, которые задает город. Собор св. Влаха (внутри и снаружи – витиеватое барокко) очень богато украшена: мраморные алтари, флорентийская мозаика. Но что-то было не так. Путти! Гипсовые ангелы, щедро рассаженные под сводами. Все они были деликатно задрапированы, выражаясь языком 18-го же века, вкруг чресл. Ангелы, существа бесполые и бесплотные, тут водились при полном человеческом оснащении. То есть им приписывалась еще и способность оказывать прямое физическое воздействие определенного рода.

При этом многие фасады города тоже были украшены человекоангелами. Многие из них занимались привычной работой в лесу, среди зверей.

Этот парил

Эти тоже были при деле:

Но все при них.

Может быть, Дубровник кажется таким гармоничным, из нашего далека, из XXI века, когда сглаживаются границы стилей, моды. На самом деле в истории города есть заметный водораздел. 16 век, землетрясение обрушило большую часть главных дворцов и церквей Дубровника. Восстанавливать его решили по памяти, как было. Город как будто дал задний ход – построено в 17 веке, а выглядит – как в 16-ом. Такой осознанный, намеренный анахронизм. Ну и еще, когда строили по второму разу, на украшения не тратились. Поэтому большинство рядовых зданий Дубровника лишены присущих эпохе ренессанса загогулин и завитков. Правда, есть совершенно неожиданные архитектурные детали:

Я думаю, что это водосливы. Честно говоря, мне трудно предположить, зачем еще на доме было распологать такой бестиарий на высоте кошачьего роста.

или на стене собора:

Ну и традиционное "кисо", на этот раз в камне:

Фсё.