Моя идея заключалась в том, чтобы за 3 недели проехать из Будапешта на греческий остров Корфу через Загреб, Плитвицкие озера, минуя Истрию, через Далматинское побережье Хорватии, Черногорию и Албанию.

Этот план удался вполне.

Будапешт - Загреб

Загреб

Плитвицкие озера - 2 дня

Задар и остров Углян

Шибеник

Трогир, остров Дрвеник Велики и Голубая Лагуна

Сплит

Дубровник - 2 дня

Продолжение поездки по Черногории: Черногория в бирюзовых тонах: 5 дней самостоятельного путешествия

Продолжение поездки по Албании: Албания в красных тонах: 7 дней самостоятельного путешествия (+о. Корфу)

При подготовке к поездке имеет смысл пользоваться ресурсами:

https://ticketing.np-plitvicka-jezera.h ... .aspx?l=EN – покупка билетов в парк Плитвицкие озера.

https://vollo.net/ - лучший сайт для покупки автобусных билетов.

https://www.jadrolinija.hr/en/ferry-croatia - покупка билетов на паромы.

http://www.dubrovnikcard.com/ - Dubrovnik card.

День первый. Будапешт – Загреб

Будапешт оказался первым городом на маршруте, потому что билеты в Хорватию почему-то (вероятно, летний сезон) были ужасно дорогими. Но билет в Будапешт всегда дешевый. Автобусы из Загреба в Будапешт ходят часто, время в пути 4,5 часа, стоимость – 20 евро.

Прилетаю в Будапешт примерно в 10.00, отъезд с автостанции Budapest Népliget в 16.00. В Будапеште я уже был, (См. В Будапешт на 2 дня) поэтому, учитывая жару, решаю поехать в купальни Сечени, где провожу почти все оставшееся время.

Купальни Сечени

На границе Венгрии и Хорватии проверяют паспорта. Важно, что пересекая эту границу, вы пересекаете границу Шенгенской зоны с государством ЕС, не входящим в Шенгенскую зону. Поэтому убедитесь заранее, что ваши документы подходят для этого.

Прибываю в Загреб примерно в 22.30, и у меня еще оставалось время пройтись по историческому центру. Сразу стало ясно, что Загреб – это не особо важный туристический центр. Если сравнивать его с похожими городами Восточной Европы: Любляной, Братиславой, Вильнюсом, - то, пожалуй, Загреб – самый скучный.

День второй. Загреб

Тем не менее, солнечное утро прибавило мне оптимизма. Иду завтракать в ресторан Otto&Frank на улице Tkalciceva, которая считается главной едейной (от слова «еда») улицей хорватской столицы. Они отлично готовят яйца в разных форма. Вот эти штуки в панировке – это яйца.

После завтрака попадаю на местный рынок. Кто-то, кажется, Иосиф Бродский советовал, приехав в незнакомый город, первым делом идти на местный рынок, потому что там «душа города». Душа Загреба выглядела весьма колоритно: огромные белые грибы, рыжие лисички, здоровенные помидоры «бычье сердце», артишоки (сказывается близость Италии) и прочая аппетитная фантасмагория.

Далее выхожу к Собору Загреба. Это самое высокое здание в Хорватии, и одно из немногих монументальных сооружений в готическом стиле в юго-восточной Европе. Почему-то в Соборе туристам не запрещено находиться во время богослужения, и мне даже удалось запечатлеть процессию священников, окруживших саркофаг кардинала Степинаца.

Он лежит в саркофаге, как живой. Как любая крупная фигура на Балканах, кардинал окружен ореолом противоречий и тумана. Известно, что после войны режимом Тито он был приговорен к 16 годам за военные преступления, однако в 90-е годы его причислили к лику святых.

Когда я уже выходил из собора, на одной из стен я заметил это:

Силы небесные! Это же глаголица! Если кириллица – это алфавит коптов, а латиница – латинян, то глаголица реально самая исконная, она же посконная славянская азбука. Впрочем, некоторые утверждают, что глаголица составлена на основе грузинского алфавита хуцури. Самая древняя надпись на глаголице была найдена именно в Хорватии, на острове Крк, поэтому Хорватия по праву может считаться родиной глаголицы.

Написано здесь следующее: «Слава в вишних Богу На въспоминание 1300-го лѣта крьщениѣ Народа Хръватъ» и т.д. (полный перевод есть в статье в Википедии, посвященной глаголице).

Если вы любите живопись и вам нечем заняться, то имеет смысл посетить 2 музея: Музей наивного искусства и Галерею старых мастеров Строссмаера (Strossmayer Gallery of Old Masters). Название первого музея не должно отпугивать или обманывать: это т.н. наивное искусство в действительности бесконечно сложное. Во втором музее европейская живопись, в основном итальянская. Есть несколько шедевров: Карпаччо (не путать с мясной нарезкой), Джованни Беллини и даже Фра Анджелико.

Образец наивного искусства. "Русские путешественники в АфрикИ". Автор Павел Леонов

Церковь Св. Марка

Собор Загреба

Карпаччо и Джованни Беллини в галерее Строссмаера

В центре попадаю в туннель Грич (Tunel Grič). Это такое длинное 350 м. мрачное подземное сооружение, прорытое еще во время Второй Мировой Войны. Очень напоминает Албанию с ее бесконечными вырытыми при коммунистах подземельях.

Наконец уже во второй половине дня, когда спала жара еду в жемчужину Загреба – на Мирогойское кладбище, одно из красивейших кладбищ Европы. Самое красивое – это аркады. Интересно, что кладбище внеконфессионально и является собственностью не какой-то конфессии, а города. Поэтому здесь вперемешку захоронены католики, православные, евреи, мусульмане, атеисты и т.д.

Аркады на Мирогойском кладбище

Ужинать иду в ресторан La Struk, собравший на Трипэдвайзоре более 1500 откликов. Отклики разные, и то, что они готовят может понравиться, может не понравиться. Но это исконно хорватское, и как мне показалось, вкусное. Они называют это «штрукли», сырно-мучное блюдо, политое чем-то вроде расплавленного сыра и запеченное. Действительно вкусно, особенно рекомендую с молоком с ромом.

Штрукли

День третий. Первый день на Плитвицких озерах

Самостоятельную поездку на Плитвицкие озера нужно самым тщательным образом планировать. Во-первых, потому, что в парк пускают ограниченное число посетителей, и если вы приехали на озёра без билета, вы просто можете не попасть. Билеты покупают здесь: https://ticketing.np-plitvicka-jezera.h ... .aspx?l=EN

Обязательно заранее решите, в какие ворота вы будете проходить, первые или вторые, потому что на сайте есть 2 опции “entrance 1” и “entrance 2”. Все рейсовые автобусы в обязательном порядке останавливаются у обоих ворот. Если вы едете со стороны Загреба – сначала у “entrance 1” и затем у “entrance 2”; если вы едете со стороны Задара и Сплита, то сначала у “entrance 2” и затем у “entrance 1”. Если с билетом “entrance 2” вы попытаетесь войти в “entrance 1”, то вас не пустят, и вам придется добираться к “entrance 2”.

Автобусная остановка, совмещенная с билетной кассой возле entrance 1

Все билеты имеют временной отрезок, когда вам належит войти в парк и очень желательно не опаздывать. При мне разгорелся скандал, когда люди опоздали, и их не пускали. Не знаю, чем кончилось дело.

Желательно изучить заранее карту Плитвицких озер https://www.plitvice-lakes.info/maps/ , и составить приблизительный маршрут, по которому вы пройдете. Это важно сделать, особенно, если вы приехали на 1 день. На озерах есть попсовые маршруты, по которым ходят толпы, а есть очень живописные тропинки, по которым никто не ходит.

Если вы решили ночевать в районе Плитвицких озер, то важно правильно выбрать место ночевки, исходя из того, есть ли у вас свой транспорт и через какой вход, первый или второй, вы планируете заходить и выходить. Первоначально у меня был забронирован какой-то дешевый гест, но ближе к поездке я обратил внимание, что он находится в 7 км. от entrance 1, в который у меня был куплен билет. Пришлось перебронировать гостиницу. Я остановился в guest house Ljubica в 10 минутах ходьбы от entrance 1. Хотя это называется гест хауз, на самом деле это частная гостиница в добротном доме, очень чистая, с комфортным номером, отдельным душем и туалетом.

Кстати, я быстро нашел общий язык с местными. Если, кроме русского, вы знаете еще хотя бы один славянский язык (я знаю польский), то вы быстро начнете схватывать местную речь. И местные радуются, когда вы говорите «хвала» вместо «спасибо», «довидженя» вместо «до свиданья» и т.д. В Хорватии ни в коем случае нельзя называть хорватский язык сербохорватским и тем более сербским. С «сербохорватским языком» они боролись даже при Тито.

Итак, из Загреба на Плитвицкие озера ехать 2 часа 15 мин. (Автобус опоздал на 15 мин.) Остановка entrance 1. Отношу рюкзак в гостиницу и меняю электронный билет на настоящий. Обе операции заняли у меня примерно полчаса.

И вот я на озерах. Я сразу расстроился, потому что таких невероятных толп я в жизни не видел. Впрочем, мое огорчение быстро рассеялось, когда я понял, что это не одна большая толпа, а множество толпочек примерно по 30 человек. В основном это туристические группы, которые ходят со своими поводырями по самым попсовым маршрутам, редко забредая в уединенные уголки. Поэтому за 2 дня на озерах мне удалось побывать в самых уединенных уголках, и часами гулять по тропам, на которых я не встретил ни одного человека.

Я приехал на озера на 2 дня и план мой был таков: в первый день обойти попсовые маршруты вокруг ближайших озер, пройти по верхней горной тропе от Большого водопада к Милановацкому водопаду, отделяющему озеро Козяк от Нижних озер, покататься на кораблике по озеру Козяк и затем пешком пройти по южному берегу этого озера – там почти никто не ходит. На второй день я решил исследовать дальнее Прошчанско озеро, пройти по северному берегу этого озера, затем пройти по одной из трекинговых троп в северной части парка. Это всё удалось, кроме похода по северному берегу Прошчанского озера, потому что тропа, обозначенная на карте, отсутствовала. Но зато я бонусом случайно побывал в запретной части парка, куда ходить запрещено. Об этом – впереди.

Пройдя в entrance 1, вы попадаете на обзорную площадку, с которой открывается изумительный вид на Нижние озера и Большой водопад (Veliki slap). Вид несколько портит нескончаемая вереница людей на дальнем плане. Мне это невольно напомнило «гусеницу» из романа Сорокина «День опричника». (Кто читал, тот поймет, кто не читал – прочтите).

Обзорная площадка недалеко от входа 1

Большой водопад (Veliki slap)

Купаться в озерах запрещено. Я думал, что это связано с экологией, но хозяйка гостиницы мне рассказала, что в озерах купаться просто опасно, там есть какие-то водовороты и незаметные провалы. Восемь лет назад еще можно было купаться в самом большом озере Козяк (Козье озеро), но с наплывом туристов стало происходить много несчастных случаев, и купание прикрыли.

Вода в озерах кажется нереально чистой и прозрачной. Озера – это самовосстанавливающаяся и самоподдерживающаяся система: в озера падают листва и ветви, они кальцинируются, каменеют, со временем преграждают течение, и в результате старые водопады иссякают, и образуются новые водопады.

На южном берегу озера Козяк повстречал плавающую змею. Вот она. Не знаю, что за змея, но, вероятно, безопасная. На следующий день в запретной части парка я повстречал гадюку – но об этом впереди.

Еще любопытно, что именно на Плитвицких озерах началась война в Хорватии в 1990 г., с т.н. Плитвицкой Кровавой Пасхи. Но сейчас о тех событиях на озерах ничего не напоминает. И вообще, объехав почти всю Хорватию, я не нашел следов того, что эта страна когда-то была частью Югославии, а в 90-е здесь шла, в общем, очень тяжелая война. Кроме Дубровника, где есть несколько мемориальных мест и музей, посвященный тем событиям. Но об этом – впереди.

К концу первого дня я понял, что Плитвицкие озера и водопады обладают успокаивающим, седативным действием, но этот эффект моментально исчезает, как только попадаешь в толпу, образующую «гусеницу».

Если присмотреться, в листьях можно увидеть мышку-нарушку

А это водоплавающая змейка, по всей вероятности, ужик

Паром на озере Козяк

Тропа по южному берегу озера Козяк

День четвертый. Второй день на Плитвицких озерах

С открытия парка приступаю к осуществлению своего плана на второй день. Быстро достигаю самое дальнее Прошчанско озеро, но тут же обнаруживаю, что тропа по северному берегу озера, обозначенная на карте, не существует. Вероятно, она заросла травой и не поддерживается.

Поэтому пришлось корректировать планы. Обхожу все небольшие озера между озерами Козяк и Прошчанско, в т.ч. труднодоступное с севера озеро Цигиновац, и выхожу к началу трекинговых троп, которое находится в районе водопада Лабудовачки (Labudovački slap). Вот карта трекиновых маршрутов, их всего 3:

Тропы поддерживаются в хорошем состоянии, заблудиться невозможно. Хотя общая рекомендация – не ходить в одиночку, но никакой опасности я не заметил. Только один раз, когда тропа вошла в какую-то совсем дикую чащобу, и скрылась под густым покровом опавших, вероятно, еще прошлогодних листьев, я сбился с тропы, но быстро ее нашел. Кстати, maps.me хорошо видит эти тропы, правда, иногда показывает тропы, переставшие существовать.

Между прочим, в парке водится много всякой опасной живности: бурые медведи, волки, рыси и т.д. Но, кроме гадюки, непонятной змеи в воде, мышей в изобилии, уток и домашних котов я ничего такого не видел. Но из этого вовсе не следует, что опасная живность, те же медведи не видели меня.

Итак, я шел где-то 5 часов по одной из трекинговых троп, не встретив ни одного (!) человека. Только войдя в село с говорящим названием Selo, я начал встречать первых людей.

Прошчанско озеро

Прошчанско озеро

Карта трекинговых маршрутов

Речка Плитвица

Эпическая панорама со стороны Sela

Лес великолепный.

Обязательно стоит посетить смотровую площадку, к которой можно пройти по мостику в Sele.

Уже ближе к вечеру возвращаюсь в гостиницу. Но что же, просто так сидеть, тем более что до того, как стемнеет, еще куча времени? Поэтому, руководствуясь maps.me, я выхожу из гостиницы, прохожу к стоянке, пересекаю шоссе, ведущее в Загреб, и оказываюсь… на тропинке, которая ведет вдоль речки Корана. Тропа в плохом состоянии, но пройти по ней можно.(Не повторяйте это за мной).

Спускаюсь по этой тропе к речке, попутно осматривая огромный вход в пещеру, обозначенный на карте как Медвежья пещера. А вдруг в этой пещере действительно были медведи? Между прочим, я вспомнил такой факт, что когда-то по всей Евразии обитали т.н. пещерные медведи, которые были примерно наполовину крупнее современного бурого медведя. До сих пор непонятно, были ли пещеры местом обитания медведей, и на них просто охотились, или же эти медведи содержались в пещерах как домашний скот.

Перехожу по мосту через речку Корана и оказываюсь под отвесной скалой. Я рассчитывал по этой тропе дойти до Большого водопада, но дальше тропа оказалась совершенно непроходимой, заболоченной и поросшей камышом.

Свод Медвежьей пещеры

В этих камышах заканчивается запретная тропа

Как прекрасна обзорная площадка, когда нет никого

Поэтому возвращаюсь назад. Уже пройдя в обратном направлении Медвежью пещеру, я повстречал француза, который подробно расспросил меня, что я видел там, внизу. Потом я понял, что он-то в отличие от меня наверняка знал, что по этой тропе ходить запрещено.

А еще минут через 5 ходьбы, я вдруг заметил на тропе извивающийся и шипящий клубок. Это была самая настоящая гадюка, темно-бордового цвета, она как-то неестественно клубилась, постепенно занимая всё больше пространства (а может, их было две?) Гадюка точно готовилась к атаке. Поэтому я посчитал за благо отступить. К счастью, там была какая-то обходная тропка, которая минут через 10 вывела меня к entrance 1. И тут я заметил этот знак:

День пятый. Задар и остров Углян

От Плитвицких озер ехать в Задар 1,5 часа. Билеты имеет смысл покупать заранее, потому что я видел на остановке людей, которые не смогли купить билеты, и автобус был заполнен полностью. На остановку лучше подойти на 15 минут раньше, потому что время отправления, указанное в билете – это, скорее всего, время отправления от entrance 2, и автобус отошел от entrance 1 на 7 минут раньше времени, указанного в билете.

Задар – это древний иллирийский город, по сути город-музей. Моя «гостиница» оказалась 3-комнатной квартирой в местном доме, буквально в двух шагах от знаменитой церкви Св. Доната. Центр производит странное впечатление: древние строения соседствуют с современными домами типа хрущевок и какими-то пустотами, на месте которых было что-то построено. Задар всегда имел большое стратегическое значение, поэтому во всех войнах ему доставалось. Последний раз его бомбила югославская авиация в 1991г., совсем недавно.

Купол церкви Св. Доната

Т.н. Материковые ворота Задара с венецианским львом

Римская бутылка в форме рыбки, I-II в. Музей стекла

Некоторые места в Задаре выглядят очень по-итальянски

Икона в Церкви Богоматери Здравия

Церковь Св. Доната – это такое очень странное сооружение, вызывающее мистические чувства. Церковь построена на фундаменте римского форума и из материалов форума. Говорят, что 2 строения в Европе послужили моделями для этой церкви: собор в Аахене и базилика Сан Витале в Равенне. Я был и в соборе и в базилике, и нахожу, что если и есть какое-то отдаленное сходство, то оно случайно.

Очень рекомендую посетить Монастырь Св. Франциска с его великолепным музеем. В музее хранится Углиянский полиптих 15 века. Считается, что это самое ценное произведение искусства в Далмации. Его авторы Иван Петров из Милана и Вушкович из Сплита.

В Музее монастыря Св. Франциска

Углиянский полиптих

В Задаре все очень любят странную постройку, которая называется Морской ОргАн (Morske orgulje) или памятник Солнцу. Визуально это выглядит так: большой диск с мигающими лампочками, символизирующий солнце, и от него на пропорциональном расстоянии расположены планеты, небольшие диски, тоже с лампочками. От этой солнечной системы к морю ведет небольшая лестница, в которую вмонтированы трубы. Морская вода выталкивает воздух через эти трубы и раздается такой странный утробный звук. Я полагаю, что звук меняется в зависимости от силы прилива и погоды на море. Такое вот диковинное сочетание аудиовизуальных эффектов.

Морской ОргАн (Morske orgulje) или памятник Солнцу

и очень много свежей рыбы

Не смог удержаться, чтобы не запостить фото лавки с местными ликерами и наливками

Во второй половине дня плыву на остров Углян. Расписание паромов см. здесь: https://ticketing.np-plitvicka-jezera.h ... .aspx?l=EN Порт на острове называется Preko. У меня была идея пройти через остров (ок. 4 км.) к форту св. Михаила (Tvrdava sv. Mihovila u Prekom), но была сильная жара и я понял, что просто туда не дойду. Поэтому я добрался до одного из пляжей и просто провалялся на нем до последнего парома в Задар.

Поселок Kali на острове Углян

Учения местной военной авиации

День шестой. Шибеник

Из Задара в Шибеник 1,5 часа езды. Стратегически поселяюсь в гостинице недалеко от автовокзала и от центра.

Первым делом иду в собор св. Иакова. Это, пожалуй, самое красивое сооружение, из всех, что я видел в Хорватии. Собор внесен в список ЮНЕСКО. Несмотря на то, что собор строился под очевидным влиянием Италии, он абсолютно самобытный. Собор полностью каменный, включая крышу и купол. Построен без единого кирпича и деревянной балки. Говорят, купол был поврежден в результате югославской бомбардировки в начале 90-х. Если смотреть на собор сверху, со стороны крепости Св. Михаила, то он напоминает большой корабль из белого мрамора. Но если смотреть на него со стороны моря, то он просто сливается с городской средневековой застройкой.

Это не гипс. Это резьба по камню в баптистерии собора Св. Иакова

Адам Кадмон

Кроме собора, Шибеник знаменит своими крепостями. Их несколько. Посетить стоит крепость св. Михаила и крепость Барона. С обеих крепостей открывается великолепный вид на город. Импозантная крепость св. Джона закрыта для посещения. Есть еще крепость св. Николая на выходе из канала Св. Антония, и она открыта для посещения, но она находится далеко и я видел ее с корабля, когда плыл в Ядрия (Jadrija) – небольшой пляжный поселок.

Я хотел прокатиться на пароме к одному из островов, но дело было в воскресенье, и расписание паромов было скудным, поэтому пришлось удовлетвориться Ядрией.

Глядя на залив, омывающий Шибеник, можно подумать, что это уже Адриатическое море, а суша на горизонте – это острова, примерно как в Задаре или Сплите. На самом же деле это река Крка. Она имеет такой необычный исток, кажется, в географии это называется ваттовое море.

Надо сказать, что средневековый Шибеник мало чем уступает Сплиту или Дубровнику, если вы находитесь внутри города. Но поскольку туристов здесь намного меньше, то вы можете почувствовать себя как в средневековье, и в одиночку бродить по лабиринту этих узких улиц. Особенно интересно делать это поздним вечером, когда народ уже попрятался в своих квартирах и гостиницах, а подсветку еще не выключили.

 

 

Личинка Чужого. Кто знает, что это за неведомая фигня намертво присосалась к камню? Невольно вспоминается фильм "Живое"

Кораблик, совершающий рейсы Шибеник - Ядрия

Крепость св. Николая на выходе из канала Св. Антония

Любопытная пещера в скале

День седьмой. Трогир, остров Дрвеник Велики и Голубая Лагуна

Трогир находится в 30 км. от Сплита, поэтому при желании можно объединить посещение обоих городов. Из Шибеника в Трогир на автобусе ехать 1 час, из Трогира в Сплит – полчаса.

Заселяюсь в самом что ни на есть историческом центре, внесенном в список ЮНЕСКО.

Что посмотреть в Трогире?

Самая любопытная вещица в Трогире, и, пожалуй, на всем побережье – это рельеф Кайроса, божества благоприятного момента, отличная копия работы Лисиппа, величайшего скульптора Древней Греции. Он был личным скульптором Александра Великого. Оригинальные работы Лисиппа не сохранились, существуют только копии, более или менее качественные. Например, Эрот из Эрмитажа (копия) имеет такие дегенеративные ножки, что эту скульптуру трудно признать шедевром. Но вот рельеф Кайроса очень искусный, и в Трогир стоит приехать хотя бы для того, чтобы его увидеть.

Причем эта работа имеет некоторое нравоучение. Всем посетителям Kairos Collection, он же Бенедиктинская церковь Св. Николая, выдают брошюрку с таким отрывком из греческой трагедии: «- Почему ты ходишь на цыпочках? Кайрос: Потому что я всегда спешу.

– Зачем тебе крылья на щиколотках? – Я быстрее ветра.

- Зачем ты держишь бритву в правой руке? – Чтобы показать людям, что я острее лезвия ножа.

- Зачем тебе чуб волос, ниспадающих на лоб? – Чтобы каждый мог за него ухватиться.

- Почему ты лысый на затылке? – Если я отвернусь от кого-то, он меня больше не поймает».

Кайрос Лисиппа/ копия

По всему Трогиру и в Сплите продают тонны этих Кайросов, но, я, как ни старался, не смог найти хорошей копии: то ему уши пририсуют, то пенис увеличат.

За порядком в музее следит бенедектинская монашка, и она же обилечивает посетителей. Фотографировать запрещено, но я не удержался, а монашка не успела на меня цыкнуть.

Далее иду в собор св. Лаврентия с очень красивым порталом и часовней. Поднимаюсь на колокольню.

Вид с Колокольни Собора Св. Лаврентия

Колокольня Собора Св. Лаврентия

Романский портал Собора Св. Лаврентия/ фрагмент. 13 век. Работа мастера Радована

Романский портал Собора Св. Лаврентия. 13 век. Работа мастера Радована

В музее христианского искусства

Из Собора через весь старый город (он небольшой) иду в крепость Kamerlengo, хорошо сохранившуюся с 15 века.

В крепости Камерленго

Собственно, и всё. Больше ничего особенно в городе делать нечего. Порасспросив, я выяснил, что на острове Drvenik Veliki имеется т.н. Голубая Лагуна, очень красивое место, куда все хотят попасть. Действительно, фотографии притягивали. Однако за поездку на этот остров запрашивали такую цену в евро, что ни в сказке сказать, ни конем обскакать. Порасспросив настойчивее, я выяснил, что на Дрвеник Велики ходит регулярная паромная переправа. В Ядролинии покупаю билеты туда-обратно.

Трогир с моря

Остров Дрвеник Велики не путать с Дрвеник Мали. Плыть – 50 мин. Но вот беда: паром прибывает в деревню, а Голубая Лагуна находится на противоположной стороне острова, и пешкарить еще 50 мин. maps.me легко выстраивает маршрут. На всем острове живет 150 чел.

По дороге к Голубой Лагуне

Голубая Лагуна

Однако прогулка по острову тоже очень интересная, и позволяет увидеть Голубую Лагуну сверху, с горы. Весь остров засажен оливковыми деревьями. Участки с оливами огорожены невысокими каменными изгородями. Когда я шел, я вспоминал фильм, который смотрел в детстве: несколько семей на Корсике истребляют друг друга по обычаю жестокой вендетты. Ландшафт и огораживание очень располагают к подобным обычаям.

Сама Голубая Лагуна не произвела на меня потрясающего эффекта. Особенно если учесть, что яхты и кораблики заходят сюда косяками, поэтому Лагуна превращается в морскую стоянку. Вода действительно чистейшая и имеет бирюзовый оттенок, но она такая почти везде на Адриатическом побережье. Здесь же есть дорогой бар, в котором готовят недурственные коктейли. Бармен рекомендовал Голубую Лагуну, действительно неплохо.

Пробыв здесь часа 2, накупавшись, опять же через весь остров возвращаюсь в деревню. В деревне нет или почти нет туристов, и я наблюдал, как группа престарелых жителей острова собралась на пирсе, чтобы обсудить последние деревенские новости. (Какие у них новости?) Когда паром отчалил, старики разошлись по своим домикам.

Деревня на острове Дрвеник Велики

Любвеобильная собака, живущая на острове

День восьмой. Сплит

Ранним утром прибываю в Сплит. Сплит – это второй по населению город Хорватии после Загреба и второй по популярности среди туристов после Дубровника. Поэтому чем раньше вы попадете в Сплит, тем лучше, потому что примерно после 11 по Сплиту просто невозможно ходить из-за толп.

Сплит знаменит т.н. Дворцом Диоклетиана – массивным строением, больше напоминающим крепость, построенным для римского императора Диоклетиана. Это именно он стал героем фильма «Москва слезам не верит». Кто помнит фильм: Баталов рассказывает в нем анекдот о римском императоре, который, удалившись от дел, выращивал капусту. И вот к нему пришла делегация, просить снова вернуться к управлению империей. «Если бы вы знали, какую капусту я вырастил, вы бы мне этого не предложили», - ответил им Диоклетиан. Так вот, капусту он выращивал в Сплите.

Сплит со стороны колокольни. Зеленая гора - это Марьян парк

В императорском мавзолее/ он же Собор Св. Дуйма

Срывание риз со Христа. Работа Юрая Далматинеца, фрагмент алтаря Св. Анастасиуса в Соборе

Дворец открыл шотландский архитектор Роберт Адам в 18 веке, и он, подражая дворцу Диоклетиана, ввел в Британии эту моду на мрачные огромные дворцы, напоминающие крепости. Он не учел, что в Далмации строили из светлого легкого камня, и здесь много южного солнца, поэтому даже такое массивное строение как Дворец Диоклетиана выглядит легким, почти сверкающим. Зато Эдинбург, застроенный Адамом, получился мрачным и грузным.

Но вернемся в Сплит. Дворец Диоклетиана, несмотря на то, что за 16 веков сильно перестраивался, сохранил свою структуру, и, гуляя по городу, вы легко обнаруживаете план древнего дворца, как бы проступающий сквозь толщу поздних достроек и наслоений. Очень интересны собор – перестроенный мавзолей Диоклетиана и баптистерий – конвертированный в христианство храм Юпитера.

Но самое интересное – это подвалы, подземная часть дворца, сохранившаяся почти нетронутой. И вот почему: в течение 16 столетий в эти подвалы сбрасывали мусор, он спрессовался и превратился в камень, и мало кому хотелось копаться в нем. Но вот в наши дни весь этот мусор выгребли. Здесь нашли даже маслодавилку времен Диоклетиана, она экспонируется в одном из закоулков подземного лабиринта.

Храм Юпитера – небольшое строение, имеющее колоссальное значение. Я заходил в него дважды, первый раз утром, но в него одновременно вошли 2 туристические группы, и ничего нельзя было увидеть. Второй раз я зашел вечером, и здесь были отдельные посетители. Купель сделана в 11 веке из остатков языческого алтаря. На одной стороне изображен король Хорватии Крешимир IV. А что означает эта звезда? Я долго искал ответ, и нашел: пентаграмма с цветами и птицами, окруженная венком, представляет Св. Троицу и две природы Христа – божественную и человеческую. Это неудовлетворительное объяснение. Что символизирует пентаграмма, найти легко. А вот какой смысл вложен в такое необычное распределение ромашек и птиц по краям пентаграммы? Понятно, что это византийский орнамент, и легко можно найти толкованию каждому символу. Но что-то скрытное, тайное все равно остается в этих символах.

Храм Юпитера, он же баптистерий. король Хорватии Крешимир IV.

Византийский орнамент в храме Юпитера

Обязательно найдите капеллу св. Мартина. Во дворце Диоклетиана это был коридор, который вел в комнаты прислуги. Но в 11 веке здесь устроили капеллу, в которой может поместиться 1 чел и двое, если станут боком.

Капелла Св. Мартина

Эти двое с яблоком - самые очаровательные Адам и Ева в истории искусства

Примерно после обеда еду в Салону, древнеримское поселение, которое находится на окраине Сплита по дороге в Трогир. Оно существовало до того, как здесь построили дворец Диоклетиана. По-моему, ничего особо интересного здесь нет. Такие римские поселения в изобилии разбросаны по всему Средиземноморью. Но есть у Салоны своя жемчужинка – это римские саркофаги, которые находятся ближе к амфитеатру. Еще интересно, что случайно, в поисках автобусной остановки, я нашел целый римский некрополь, который находится за пределами археологического парка и даже по ту сторону шоссе, ведущего в Трогир.

Развалины Салоны

Руины амфитеатра в Салоне

Римский некрополь

Если у вас есть время и силы, вечером обязательно отправляйтесь в Марьян парк (Marjan Park). Есть предположение, что как парк это место использовал еще сам Диоклетиан. Тенистые аллеи, великолепный вид на город – что может быть лучше?

Очень понравилась дешевая забегаловка Kantun Paulina. Сытно, непафосно, недорого. Обычные сэндвичи или сосиски. Можно с пивом.

Сплит со стороны Марьяна парка

Сплит в сторону Салоны и стадиона Полюд со стороны Марьяна парка.

Подземная часть дворца Диоклетиана

Маслодавилка времен Диоклетиана

Золотые ворота Дворца Диоклетиана

Перистиль Дворца Диоклетиана

День девятый. Первый день в Дубровнике

Из Сплита в Дубровник ехать 4 часа. Обратите внимание, что береговая линия, идущая по территории Хорватии, прерывается, и примерно 10 км. автобус едет по территории Боснии – это Неум, единственный город Боснии и Герцеговины, расположенный на Адриатическом побережье. Паспорта проверяют как на въезде, так и на выезде из анклава, причем, если на выезде из Хорватии водитель автобуса просто собрал паспорта и передал их пограничникам, то на въезде в Хорватию всех заставили выйти из автобуса и пройти эту границу как полноценную с проверкой каждого паспорта.

Автобус делает продолжительную остановку в Неуме и при желании здесь можно отовариться. В сравнении с Хорватией здесь всё очень дешево. Видел, как люди закупали алкоголь целыми ящиками.

Можно проехать из Сплита в Дубровник, минуя Боснию. Для этого на пароме нужно добраться на полуостров Пелешац, линия Ploče – Trpanj, и уже оттуда ехать по земле в Дубровник.

Приезжаю в Дубровник примерно в 10.30. Оставляю вещи в гостинице, и иду смотреть старый город. Дубровник и раньше был вторым по популярности городом Адриатики, после Венеции, но сейчас, после съемок «Игры престолов», он превратился в место паломничества.

В Старом городе покупаю http://www.dubrovnikcard.com/ Dubrovnik card, причем на 3 дня, хотя планировал пробыть в городе только 2 дня. (300 кун). Это оказалось выгодно. Карта дает право на бесплатный проезд в городском транспорте, цены на который сильно задраны. Кроме того, в карту включено посещение Стен Дубровника, обычный билет стоит 200 кун + еще примерно дюжина музеев.

Если сравнить фотографии Дубровника с фотографиями этих же мест из «Игры престолов», то обнаружится, что авторы сериала налепили много отсебятины. Они соединили старый город с островом Локрум и в центр города поместили какой-то огромный дворец, кстати, напоминающий церковь св. Доната в Задаре. Сам-то я сериал не смотрел, потому что у меня нет времени просмотреть 70 гб, но фотки я сравнил.

Действительно, Дубровнику не хватает какого-нибудь грандиозного сооружения в центре, по типу собора св. Иакова в Шибенике. В Дубровнике есть несколько крупных церквей, но они не дотягивают до уровня собора в Шибенике.

Например, есть собор св. Влаха. Любопытно, кто этот св. Влах. Официальная версия связывает его со св. Власием, но я читал, что это просто вариант имени Велес, славянского языческого божества, «скотьего бога». На памятнике «Тысячелетие России» бог Велес изображен в виде приземистого существа с закрытыми глазами и коровьей мордой на груди. И говорят, что бог Велес был покровителем славян Дубровника, когда язычество и христианство сосуществовало в т.н. Дубровинской республике.

Собор Св. Влаха

На площади перед собором Велеса установлен памятник Орландо, он же Роланд. Судя по фото, изображение этого Роланда удивительно напоминает средневековый памятник Роланду в Бремене. См: 19 городов: в поисках настоящей Германии/ отчет завершен Сейчас, к сожалению, памятник Орландо реставрируют и он закрыт лесами.

Главная достопримечательность – это городские стены Дубровника. Я было хотел пройти по ним днем, но быстро понял, что это вряд ли возможно, потому что толпящийся народ создает на них сорокинскую гусеницу. На стены имеет смысл идти ближе к вечеру, когда народ редеет, и городская застройка на фоне закатного солнца становится более выразительной.

Мне в Дубровнике понравились 2 ресторана, рекомендованные Tripadvisor, оба находятся в старом городе. Небольшой ресторан Barba, хипстерский. Рекомендую креветки в панировке и крафтовое пиво. Свободных мест не бывает, но мне повезло. Помещение у них тесное, как, впрочем, и всё в Дубровнике. Поэтому как бы вы там ни сели, ваши коленки будут во что-то или в кого-то впираться.

И второй – ресторан Presa, просто изумительные сосиски.

День десятый. Второй день в Дубровнике, остров Локрум

Если вы действительно хотите увидеть Дубровник по-настоящему – отправляйтесь в старый город с рассветом. Стада туристов еще спят или поедают свои завтраки, поэтому можно побродить по древним улицам, не опасаясь, что отдавят ноги. Даже Страдун, центровая улица, относительно свободна. Когда-то Страдун был каналом, примерно как в Венеции. И говорят, что несколько лет назад в наводнение Страдун затопило, и он снова на короткое время превратился в канал.

Интересно, что этот фонтан имеет 2 названия: «Еврейский фонтан» и «Onorfijeva fontana», а на русской карте он был обозначен просто как «Большой фонтан».

Вот он, этот знаменитый фонтан. То, что его удалось сфотографировать без людей вокруг – это большая удача.

Страдун

Рекомендую посетить несколько музеев:

Францисканская церковь и прилегающая к ней старинная аптека. Это целый большой монастырский комплекс, и внутри комплекса есть великолепный сад в готическом стиле. Вход в музей находится напротив Еврейского фонтана.

Францисканская церковь

Доминиканский монастырь и прилегающий к нему музей, в котором хранится несколько работ Ганса Мемлинга и великолепный полиптих Маринова.

Ганс Мемлинг

В музее Марина Држича (Marin Držić).

Синагога.

Нельзя сказать, что синагога потрясает своими масштабами или великолепием, но это часть истории города. Это просто одна из квартир в старинном доме.

Остров Локрум.

На остров с главной пристани в старом городе каждые полчаса ходит кораблик.

Остров стал популярным в 19 веке, когда Максимилиан Габсбург построил на нем летний домик. Он разбил на острове ботанический сад и развел павлинов. Ботанический сад сохранился, павлины размножились, а вот Максимилиана расстреляли в Мексике.

Остров маленький, но по нему можно долго гулять. Еще один плюс: на острове находятся несколько пляжей, один из них у так называемого Мертвого моря. Мертвое море – это небольшой водоем, сообщающийся с морем через пещеру. Водоем чистый, неглубокий и соленый. Между прочим, возле водоема и возле морского пляжа дежурят медики. И, как я увидел, работы у них достаточно.

Дубровник с стороны острова Локрум

Животные на острове никого не боятся

"Мертвое море"

Пещера, соединяющее Мертвое море с Адриатическим

Провожу на острове не менее 4 часов. На острове расположен Бенедиктинский монастырь, известный еще с 11 века. И здесь тоже снимали надоевшую «Игру престолов», и в одном из закоулков монастыря открыта экспозиция, посвященная сериалу.

И, конечно, ближе к концу дня катаюсь на канатной дороге Дубровника. http://www.dubrovnikcablecar.com/ Прокатиться стоит, несмотря на высокую цену билета – 170 кун туда-обратно. Сверху действительно открывается потрясающий вид на Дубровник, и с горы город кажется игрушечным, максимально соответствуя впечатлению, производимому интернетовскими картинками.

Кроме обзорной площадки, если стоя лицом к Дубровнику, повернуть направо и пройти метров 200, обнаружится Музей «Дубровник в Гражданской войне». Сходить стоит. Каких-то особо интересных экспонатов там нет. Но сам Империал форт, построенный французами во время Наполеоновских войн, и осада Дубровника во время Гражданской войны в Югославии в 1991-1992 годах – это интересные сюжеты. В Хорватии эта война официально называется «вторжением Сербии и Черногории». Так получается, что тот, кто удерживает форт, удерживает и весь Дубровник. В течение всей осады форт удерживала хорватская армия, вооруженная несколькими орудиями, в т.ч. 4 советскими ЗИС-ами 1942 года выпуска. Но, тем не менее, они Дубровник отстояли. Во время конфликта в старом городе пострадало 70% зданий. В некоторых местах я видел фотографии в стиле «во время» и «после», т.е. во время обстрелов и после реконструкции. Это очень печальная история.

Вид в сторону Черногории

Я расшифровал эту картинку: два ока - это Сербия и Черногория, 6.12.91 - дата обстрела югославской артиллерией города, в результате чего погибли 13 жителей

На этой ноте завершилась моя поездка в Хорватию. С последним автобусом еду в Черногорию: Черногория в бирюзовых тонах: 5 дней самостоятельного путешествия

 

Источник: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1236&t=372138&sid=ec12f59b07a6a05c5aecfc593741bdc8